Emperor Udan a écrit :Afin de régler au maximum de son potentiel un écran de New Astro City, le Nanao MS9, voilà ce que vous devez savoir.
Le chapitre 12 du manuel de la New Astro City reprend 3 schémas sur lesquelles sont indiqués 24 points de réglage sur les 30 réellement disponibles.
Voici ces schémas
annoté des 30 points:
Schéma N°1:
Schéma N°2:
Schéma N°3:
Et voici à quoi correspondent ces points:
01 = Réglage du Rouge Cut Off
*02 = Réglage du Vert Cut Off
*03 = Réglage du Bleu Cut Off
*04 = Réglage fin du Contrast
05 = Réglage fin du Rouge
06 = Réglage fin du Vert
07 = Réglage fin du Bleu
08 = Luminosité
09 = Dimension horizontale de l'image
10 = Positionnement horizontal de l'image
11 = Dimension verticale de l'image
12 = Positionnement verticale de l'image
13 = Contrôle de la balance verticale
*14 = Réglage du trapèze de l'image
15 = Pincushion
* réglage en mode 15 Khz
16 = Dimension horizontale de l'image avant réglage fin
17 = Retourner horizontalement l'image
18 = Retourner verticalement l'image
19 = Passer l'écran en mode 15 Khz
20 = Passer l'écran en mode 24 Khz
21 = Réglage de la netteté de l'image (
Avertissement)
22 = Screen
* (
Avertissement)
23 = Mode Narrow/Wide
* (
Avertissement)
24 = Réglage du contrast avant réglage fin
25 = Aperture Beam Light
*26 = Réglage de la Synchro
* horizontale en 24 Khz (
Avertissement)
27 = Réglage de la Synchro
* horizontale en 15 Khz (
Avertissement)
28 = Réglage du trapèze de l'image plus fin que le réglage 14
29 = Pincushion
* réglage en mode 24 Khz
30 = Dimension verticale de l'image avant réglage fin
* Cut Off = Les "Cut Off" correspondent à l'intensité du signal en DESSOUS duquel le canon se coupe, et plus aucun signal n'est émis. Ce réglage est surtout utile si tu constates que la colorimétrie de ton écran est déséquilibrée. Par exemple dans mon cas, quand j'ai choppé mon Astro City (la référence de la platine est différente (ms8-29 - FSG) mais le principe est similaire) l'écran avait le défaut d'avoir l'image verdâtre. Régler les potards de gain améliorait le problème en luminosité maximum, mais dès que le jeu s'assombrissait (lors d'un fondu au noir par exemple, ou plus généralement dans les teintes sombres), le souci ressurgissait: le blanc était bien blanc, mais le gris était verdâtre. Pourquoi? parce que le bleu et le rouge se coupaient trop tôt par rapport au vert. Explication en image avec du cps2:
Le réglage n'était pas encore optimum (il manquait quelques nuances de couleur en bas du spectre), mais on peut voir qu'une fois les cut off du rouge et du bleu mieux rêglés, la balance du couleur au niveau du dégradé de blanc est parfaite, le gris bien gris.
* Pincushion = "Pincushion distorsion" est un effet qui provoque sur l'image l'impression d'être pincé à son centre. C'est plus visible dans les images avec des lignes parfaitement droites, surtout quand ils sont près du bord de l'image. Voir aussi l'effet inverse, distorsion en barillet.
* Contrôle de la balance verticale = Prenez un carré de même taille représenté sur la moitié haute de l'écran et sur la moitié basse de l'écran. Ce bouton permet de régler l'écran de sorte que ces deux carré soient exactement de la même taille. De telle sorte que si l'on sépare l'écran en deux moitié (comme dans Mario Kart sur Snes en mode deux joueur) ce potard permet la calibration du haut et du bas de l'écran...
* Screen = Le screen règle la luminosité générale du TUBE. Dans l'hypothèse ou une platine ou un tube sont en fin de vie et que le signal vidéo est très sombre, pousser légèrement le screen permet de donner un coup de jeune à l'image. Toutefois cela pousse sur le THT qui débite déjà très fort et qui est une pièce qui claque aisément sur une vieille platine. Donc en dehors du cas cité plus haut (écran rincé de chez rincé, potards à fond), mieux vaut ne pas y toucher.
* Réglage de la Synchro = Réglage de la Synchro horizontale (H.Hold). C'est le fameux potard à tourner quand ton image par en quenouille sur certaines zones (comme si le haut de ton image était attiré par le coté de ton écran par exemple)
* Mode Narrow/Wide = Passer de narrow a wide semble augmenter l'"ouverture" horizontale du canon. En gros il balayera plus large si le jumper est placé sur wide. Le souci c'est que le tube est magnétiquement réglé pour une position bien particulière (narrow a priori). Le faire balayer plus large sans corriger le tir magnétiquement abouti a de gros soucis comme évoqués récemment: l'impression que l'image "rétrécit" aux extrémités du tube: un sprite qui ferait 1cm de large au centre de l'écran n'en fait plus que 0,5 sur les cotés, phénomène très désagréable. Autre souci dû à ce réglage "wide", l'image se replie carrément sur elle même sur les cotés du tube, comme si le canon continuait de balancer un signal alors qu'il a amorcé son retour à la ligne...
Pour résumer: mieux vaut garder sa platine en narrow.
* Aperture Beam Light = Réglage permettant d'éviter que l'image n'enfle trop lorsqu'elle s'éclaircit; cependant, plus on veut une image stable qui n'enfle pas, plus la luminosité baissera.
Conclusion:- Ne pas toucher à la commande Screen (potard n°22) (Sauf en fin de vie mais risque de tuer l'écran, vous aurez été prévenu!).
- Laisser le sélecteur Narrow/Wide en Narrow (point n°23).
- Si vos jeux fonctionne bien en 15 ou 24 Khz, ne pas toucher aux potards du réglage de la Synchro horizontale en 15 ou 24 Khz (potards n°26 & 27). C'est vraiment si l'image se barre en sucette.
- Prudence sur la commande Focus (potard n°21). Si l'image n'est pas flou, n'y touchez pas. Dans tout les cas, touchez aux autres avant celui-ci.
- Pour le reste, foncez!
Réalisé avec l'aide indispensable de Kaneda et emilealpi.
, c etait la bonne epoque 
lol
.
, j ai contacté la personne qui me l a vendu, et il va regarder ce soir après le câble et me l envoyer par la poste)
facile 
